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Boletín nº 18

Marzo 2005

Tu revista de Bonsai

Hola amig@,

En nuestro número de este mes hablamos de los cuidados del pimentero japonés (Zanthoxylum piperitum (L.) DC.), una especie muy poco conocida en occidente y realmente interesante por su posibilidades como bonsai, incluso para principiantes, que además tiene una aplicaciones curiosas en la medicina tradicional natural de los países orientales e incluso como condimento en la cocina.

En nuestra sección de estilos continuaremos con las clasificaciones de los estilos en función del número de árboles plantados y publicamos dos nuevos capítulos más del libro de J. Carlos de la Concha, "BONSAI, ARTE VIVO", ampliados por nosotros con información adicional:

Capítulo 7. ¿Cómo empezar un bonsai?

Capítulo 8. Escuela Lineal.

que nos harán reflexionar sobre la importancia del conocimiento de las normas de cultivo y sobre la planificación antes de comenzar cualquier trabajo con un árbol que vamos a convertir en bonsai con el paso de los años.

Finalizamos el capítulo de los insecticidas correspondiente a la serie que comenzamos sobre los diferentes productos fitosanitarios que podemos encontrar en el mercado.

Como es habitual, encontrarás nuevos enlaces, fotos, asociaciones y noticias sobre próximas exposiciones que no os podéis perder organizadas por la Asociación Amigos del Bonsai de Parla, y mucho más. También podrás encontrar nuevos árboles en nuestra tienda on-line y algunas de las discusiones y propuestas más interesantes de nuestro foro.

Por último, te invitamos a que participes con tus opiniones, sugerencias, materiales, etc. y nos ayudes a mejorar mes a mes tu revista Infobonsai, por lo que te agradeceríamos cualquier opinión sobre este número o sobre la web Bonsaimania: opinar

También nos gustaría pedirte que visites alguno de los anuncios que aparecen en la revista, ya que ellos nos ayudan a que ésta siga siendo gratuita.

Deseamos que disfrutes con tus bonsais y que puedas dejar a un lado tus problemas, agobios y prisas mientras cultivas o simplemente miras tu árbol, aunque sólo sea por un instante.

Un saludo,

Editores de Infobonsai

infobonsai@bonsaimania.com

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BONSAI DEL MES:

Pimentero japonés

BONSAI ESTILO:

Clasificación por número de árboles plantados

ENFERMEDADES:

Insecticidas II

ASOCIACIÓN

DEL MES:

Espacio reservado

para hablar de tu asociación o club

BONSAI

DEL MES:

Pimentero japonés (Zanthoxylum piperitum (L.) DC = Xanthoxylum piperitum DC = Zanthoxylum odorum)

Otros nombres: pimentero de Szechwan, pimienta de Sichuan, sansho, zansho, xanthoxylum, zanthoxylum.

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El género Zanthoxylum (en algunos sitos es posible encontrarlo escrito como Xanthoxylum) pertenece a la familia de las Rutáceas y está representado por unas 250-300 especies arbóreas y arbustivas, de hoja caduca o perenne, generalmente espinosas, cuyo hábitat es las zonas húmedas de China, Corea, Japón, Himalaya, el norte de América y algunas zonas de África.

Este género es cultivado en los países de origen de esta especie por el aroma de sus hojas y frutos, siendo incluso utilizado como condimento para cocinar.

Algunas de las especies que componen este género son:

• Cabo de hacha (Zanthoxylum riedelianum, Engl.).

• Cedro espinoso (Zanthoxylum ekmanii, (Urb.) Alain).

• Espino rubial, pino macho o bosú (Zanthoxylum martinicense (Lam.) DC.).

• Fresno espinoso americano (Zanthoxylum americanum, Miller = Zanthoxylum Clava-Herculis, L. = Zanthoxylum aromaticum, Willdenow = Zanthoxylum carolinianum, Lamarck = Kampmannia fraxinifolia, Rafinesque = Fagara fraxinifolia, Lam.) = Zanthoxylum fraxineum, Willdenow = Zanthoxylum fraxinifolium, Marshall = Zanthoxylum ramiflorum, Michaux = Zanthoxylum tricarpum, Hooker = Thylax fraxineum, Rafinesque).

• Fresno espinoso chino (Zanthoxylum bungeanum).

• Lagartillo, naranjillo o xanthoxylum del Caribe (Zanthoxylum carribaenum, Lam.).

• Pimentero japonés (Zanthoxylum piperitum, (L.) DC).

• Zanthoxylum alatum, Roxb.

• Zanthoxylum capense, (Thunb) Harv. = Fagara capensis, Thunb. = Fagara magalismontana, Engl.

• Zanthoxylum chalybeum, Engl. = Fagara chalybea (Engl.) Engl.

• Zanthoxylum davyi, (L. Verd.) P.G. Waterman = Fagara davyi, L. Verd.

• Zanthoxylum delagoense, P.G. Waterman = Fagara schlechteri, Engl.

• Zanthoxylum gilletii, (De Wild) P.G. Waterman = Fagara macrophylla (Olv.) Engl.

• Zanthoxylum leprieurii, Guill. & Perr. = Fagara leprieurii, (Guill. & Perr.) Engl.

• Zanthoxylum ovatifoliolatum, (Engl.) Finkelstein = Fagara ovatifoliata, Engl.

• Zanthoxylum simulans.

• Zanthoxylum thorncroftii, (L. Verd.) P.G. Waterman = Fagara thorncroftii, L. Verd.

• Zanthoxylum trijugum, (Dunkley) P.G. Waterman = Fagara trijuga, Dunkley.

En esta ocasión nos vamos a centrar en cultivo del pimentero japonés (Zanthoxylum piperitum, (L.) DC), originario de la provincia china de Szechwan y árbol bastante desconocido en occidente para los aficionados al bonsai.

Los características de esta especie son:

• arbusto caducifolio de pequeño tamaño y muy aromático,

  
  

• tronco con la corteza rugosa de color claro que posee pequeñas espinas en las ramas, generalmente en la base del nacimiento de las hojas,

  
  

• hojas pinnadas, con número impar de folíolos ovalados y opuestos (7 a 11), alternas, de color verde oscuro, intenso y brillante, muy parecidas a las del fresno. En otoño se vuelven amarillas,

  
  

• flores de color amarillo verdoso, muy pequeñas y aromáticas, con olor a fruta, situadas en las zonas axilares de las ramas nuevas que aparecen en primavera,

  
  

• frutos pequeños, redondos y de color rosado o rojizo, comestibles y de sabor picante, con olor a cítricos, redondos.

  
  

El pimentero japonés debe cultivarse en el exterior a pleno sol durante todo el año, pero evitando las exposiciones prolongadas durante la época más calurosa y especialmente después del trasplante, etapa durante la cual deberá situarse en un lugar muy bien iluminado pero sin sol directo para que pueda mantener las raíces con la tierra fresca. No obstante puede aguantar un lugar con sombra parcial.

La situación a pleno sol, además de garantizar su correcto cultivo y supervivencia, nos ayudará reducir el tamaño de sus hojas en combinación de la técnica del defoliado y el control de los nutrientes a través del abono.

Aunque aguanta bien el frío, en invierno es aconsejable protegerle del frío intenso, especialmente de las heladas fuertes y del viento frío y seco. Un invernadero frío podría ser una buena solución para las zonas de inviernos más duros, procurando volverlo a situar en el exterior lo antes posible cuando las condiciones lo permitan.

Temas relacionados:

¿Cuál es el lugar más adecuado para un bonsai?

¿Cultivo  exterior o interior?

Los riegos deben ser a fondo hasta que salga agua por los agujeros de drenaje y cada vez que la superficie de la tierra comience a secarse, evitando el encharcamiento permanente de la tierra. Prefiere suelos muy bien drenados.

Abonar con frecuencia con un abono orgánico de calidad, especialmente durante la época de crecimiento vigoroso, es decir, desde la primavera hasta el otoño.

Podemos ayudar a reducir el tamaño de las hojas, además de con una buena exposición exterior a pleno sol y el defoliado de sus hojas, con el suministro de abonos más ricos en fósforo (P) y potasio (K) que en nitrógeno (N) para no fomentar el desarrollo de sus hojas.

No debemos olvidar que no podemos:

• abonar un árbol trasplantado, hay que esperar a que brote.

• regar un árbol cultivado en el exterior después de una helada o cuando haya riesgo de heladas.

Temas relacionados:

¿Cómo debo regar?

¿Cómo abonar?

Cada 2 ó 3 años, al comienzo de la primavera, antes del engrosamiento de las yemas. En los ejemplares jóvenes puede aumentarse la periodicidad.

Durante el trasplante conviene sanear bien cualquier parte de raíces podridas y podar las ramas no deseadas para reducir su copa. Si la poda de raíces es muy grande, convendría quitar hojas en la misma proporción que las raíces eliminadas.

No es obligatorio, pero si utilizamos hormonas de enraizamiento con fungicida facilitaremos el éxito del trasplante al estimular el desarrollo de las raíces.

El pimentero tolera cualquier tipo de suelo, aunque no resiste bien en suelos muy alcalinos (con un pH mayor de 7,5). Una buena mezcla de sustrato para el pimentero podría ser un 35% de arena de grano grueso o material equivalente (tierra volcánica, etc.) y 65% de mantillo.

No hay que olvidar que la tierra utilizada debe ser siempre nueva y limpia y nunca reutilizada de otros cultivos para así evitar contaminaciones (hongos, enfermedades, plagas, etc.) que hubieran podido afectar a otros árboles.

Es conveniente proteger el árbol después del trasplante durante un par de meses, situándolo en un lugar muy bien iluminado pero evitando la exposición directa al sol.

Temas relacionados:

¿En qué otras ocasiones hay que trasplantar un bonsai?

¿Cuál es la tierra más adecuada?

La época más adecuada es entre la primavera y el final del verano, siendo lo recomendable dejar crecer las ramas nuevas del año durante todo el período vegetativo y acortarlas hasta 2 o 3 hojas durante el final del verano, así conseguiremos que las ramas y hojas maduren lo suficiente como para producir nuevas yemas.

Como las hojas son alternas, debemos tener en cuenta la dirección que tenga la yema que nace de la primera hoja de la rama tras la poda, de tal forma que siempre podaremos por encima de una hoja que tenga una yema hacia el exterior de la copa

En general, debemos quitar:

• todos los brotes de la base del tronco,

• las ramas que se cruzan,

• las ramas opuestas,

• las ramas que crecen muy verticales o que lo hacen hacia el interior del tronco.

Hay que podar las raíces durante el trasplante pero sin cortar demasiadas raíces finas para permitir que pueda recuperarlas durante el invierno. También hay que aprovechar a podar las ramas no deseadas.

Entre la poda de ramas y el trasplante (o viceversa) debería existir un intervalo mínimo de tiempo para no acumular demasiadas operaciones agresivas a la vez, por ejemplo, 3 semanas.

Por último, recordar que la poda, el pinzado o la defoliación sólo se deben realizar si el árbol está sano.

La colocación de ramas mediante el alambrado puede realizarse entre la primavera y el otoño. Aunque sus ramas son relativamente flexibles, conviene proteger la corteza del tronco y las ramas. Es recomendable no regar el día anterior al alambrado.

Hay que vigilar las marcas del alambre en la corteza debido a la rapidez con la que engordan y crecen las ramas.

Un árbol con aspecto de "madeja de alambre", por el exceso de éste, pierde todo el aspecto de vivo y no es un mejor ejemplar como bonsai. Por favor, alambra lo justo y sólo cuando otras técnicas de modelado no puedan utilizarse o no hayan conseguido los efectos deseados.

Es bastante resistente a las plagas y a las enfermedades.

En cualquier caso, debemos recordar que si necesitamos emplear algún tratamiento fitosanitario, éste debe ser específico contra la plaga o enfermedad y constante en el tiempo hasta eliminarla completamente.

Temas relacionados:

Insecticidas para plantas

¿Cómo usar productos químicos?

Se puede reproducir mediante:

• esquejes de raíz al final del invierno,

• semillas durante el otoño.

Temas relacionados:

El bonsai a partir de la propagación de otras plantas

Acodo de un ficus

El Zanthoxylum piperetum debe su nombre a las palabras griegas xanthos, que significa amarillo y xylon, que significa madera. Piperetum, alude al aroma de sus flores y pequeños frutos y que nos recuerda al de la pimienta.

Aunque todas las especies del género Zanthoxylum son aromáticas y utilizadas en medicina natural, especialmente por la medicina tradicional China y de otros países asiáticos, el Zanthoxylum piperitum es el único que se utiliza para cocinar (hojas secas y bayas secas o frescas), dando un toque picante a los platos que condimenta, siendo uno de los más importantes en el Tibet. En Japón, incluso se utiliza su madera para fabricar morteros de cocina que aromatizan las sustancias molidas en ellos o para hacer pipas de fumar tabaco.

No hay que confundir los frutos y semillas de este árbol con el árbol de la pimienta de condimentar que conocemos tradicionalmente en nuestra cocina occidental, ya que no pertenecen a la misma familia (de las Piperacáceas).

Las bayas, especialmente la cápsula que las rodea, y la corteza de su tronco tienen sustancias (zanthoxylin, aceites volátiles, resinas, taninos, azúcares, etc.) con propiedades:

• carminativas, antiespasmódicas,

• estimulantes del sistema nervioso, la circulación sanguínea y el aparato digestivo, razones por las que ha sido utilizado como tónico general para estados de debilidad,

• contra la congestión causada por el catarro, la faringitis crónica, como remedio de la gripe intestinal, el reumatismo crónico, el cólera o la sífilis.

• En la actualidad, algunos de los principios activos encontrados en este árbol están siendo ensayados en la lucha contra el cáncer de piel en la Universidad de Tokio, en Japón, debido a su posible influencia sobre algún gen de los melanocitos  de la piel (células que producen la melanina que nos protege del sol) causante del dicho cáncer.

Algunos de los efectos fisiológicos observados de sus principios activos son:

• aumento de la salivación y de las secreciones de las mucosas de la garganta,

• aumento del flujo de los jugos gástricos y mucosas intestinales,

• aumento de la actividad biliar, pancreática y renal,

• aumento del ritmo cardíaco y del pulso.

A pesar de todas las aplicaciones médicas que hemos enumerado en esta especie, nunca debemos utilizar ninguna parte de este árbol para automedicarnos, recordando que sólo un médico es la persona experta que puede indicarnos un tratamiento específico como remedio o alivio de alguna dolencia o enfermedad.

Las sustancias que producen su sabor picante característico, las amidas, poseen propiedades insecticidas y antibacterianas, razón por la que resulta tan útil en la conservación de los alimentos poco cocinados de los japoneses.

Curiosamente, está prohibida la importación de ejemplares de esta especie en EE.UU., ya que las autoridades agrícolas de este país sospechan que pueda producir un tipo de cáncer que afecta a los cítricos a través de unas bacterias que son inofensivas para los humanos pero que afectan a los cultivos de cítricos y que por el momento no tienen cura posible.

Si tienes alguna duda o deseas proponer que hablemos de alguna especie en particular, escríbenos a info@bonsaimania.com

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ESTILO

DEL MES:

CLASIFICACIÓN POR EL NÚMERO DE ÁRBOLES PLANTADOS

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En nuestro anterior número de InfoBonsai repasamos la clasificación de los bonsais en función de su altura y, como ya comentamos, también podemos clasificarlos por el número de árboles plantados en un mismo recipiente:

• Soju: 2 árboles.
  

• Samon Yose: 3 árboles.
  

• Gohon Yose: 5 árboles.

• Nanahon Yose: 7 árboles.
  

• Kyuhon Yose: 9 árboles.
  

• Yose-ue: más de 9 árboles.

En realidad, cuando plantamos un grupo de árboles estamos recreando algo que se aproxima a un bosque en la naturaleza, aunque técnicamente hablando, sólo se debería denominar bosque a un grupo de más de 5 árboles.

Los árboles se pueden agrupar por especies de hábitat parecido pero lo aconsejable es utilizar siempre árboles de la misma especie para facilitar el cultivo (riego, luz, etc.) y no complicar en exceso la supervivencia del conjunto.

Es importante la relación entre los diferentes árboles, es decir, la perspectiva, ritmo, etc., siendo recomendable que el al menos uno de los árboles siempre sea más alto que el resto. En el caso de más de 5 árboles será importante formar un grupo o varios, tratando de manejar adecuadamente los "espacios vacíos" entre ellos.

Antes de plantarlos deberemos prepararlos por separado, es decir, recortar su raíces, podar ramas, etc. considerando la posición que ocuparán en el conjunto y tener en cuenta que:

• troncos delgados producen sensación de lejanía.

• troncos gruesos producen sensación de cercanía.

Una vez que hemos elaborado un conjunto, sus cuidados deben ser como si todos los árboles fueran un ejemplar único, especialmente durante los trasplantes futuros, ya que lo más probable es que las raíces terminen fusionándose y/o enredándose.

Por último, las bandejas planas, ovaladas o rectangulares, y las lajas de pizarra suelen ser los recipientes ideales desde un punto de vista estético.

Temas relacionados:

Bosque de piceas paso a paso.

Estilos multitronco.

José Manuel Blázquez

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PLAGAS Y ENFERMEDADES

INSECTICIDAS - II

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Vamos a finalizar la clasificación de los productos insecticidas que iniciamos en el número anterior de InfoBonsai.

Se han utilizado desde el siglo XIX y podríamos decir que fueron los pioneros de los insecticidas modernos del siglo XX. Suelen estar compuestos de sustancias a base de flúor o arsénico y muchos de ellos han dejado ya de utilizarse por su elevada toxicidad para los animales y los seres humanos, especialmente en lo que se refiere al arsénico.

La mayoría de ellos se aplican en forma de pulverización, polvos sobre la planta o mezclados con algún tipo de cebo y actúan por ingestión de las partes de la planta (o cebo) impregnadas por el insecticida.

• Arseniato cálcico: altamente tóxico y utilizado en espolvoreo rebajado al 10%. Hoy en día  tiene limitado su uso por las autoridades agrícolas sólo para combatir algunas plagas muy específicas.

• Arseniato de plomo: usado en suspensión y actualmente prohibido por su peligrosidad por ingestión de los frutos o vegetales tratados con él.

• Arsenicales solubles: empleado como cebo.

• Arsénico blanco: utilizado como cebo para roedores.

• Fluolaminatos o fluoruros dobles: empleados en suspensión o espolvoreados.

• Fluoruros: Se utilizan como cebo y nuca se espolvorean porque quema la planta sobre la que se aplican.

• Fluosilicatos: usados en cebos y en espolvoreo.

• Fosfuro de cinc: empleado como cebo.

• Verde de París: debe su nombre al color verde causado por su contenido en cobre y fue el primer insecticida realmente eficaz usado masivamente por los agricultores del siglo XIX. Se usó como cebo y llegaba a quemar las hojas de las plantas sobre las que se aplicaba.

Son sustancias que matan a los insectos por el simple contacto de sus cuerpos con la sustancia empleada como insecticida, especialmente si sus cuerpos son blandos, es decir, que no es necesaria una ingestión del producto para actuar sobre el insecto. Muchos de estos insecticidas proceden de la naturaleza, es decir, se extraen de plantas o de productos químicos derivados del petróleo (producto que también procede de los residuos acumulados de plantas durante millones de años en las entrañas de la tierra), y los más conocidos son:

• Aceites de petróleo: Son lubricantes para motores procedentes de aceites derivados del proceso de refino del petróleo y se aplican en forma de emulsión. Están especialmente indicados contra las cochinillas, ya que actúan asfixiando mediante la película que forman sobre ellas al aplicarles el producto. Los tratamientos suelen ser dos al año, uno en verano con aceites muy refinados y otro en inverno con aceites de menor calidad, ya que en los árboles de hoja caduca hay menos peligro de quemar sus hojas.

• Carbolineum: aceite procedente de la destilación del alquitrán y utilizado para tratamiento de invierno en frutales. El mecanismo de aplicación y funcionamiento es el mismo que en el caso anterior de los aceites de petróleo.

• Nicotina: alcaloide del tabaco altamente  venenoso, incluso para el hombre. Se utiliza mediante pulverización o en polvo. Para hacernos una idea de la toxicidad de la nicotina, diremos que es suficiente 0,1 gr. de nicotina para matar a un hombre, cantidad menor que la necesaria en arsénico para causar la muerte. No obstante, la nicotina es muy volátil y en un par de días desaparece de la planta tratada.

• Piretrinas: son sustancias naturales que paralizan los músculos de los insectos por contacto. Este compuesto químico se extrae de los estambres y pistilos de una planta que se llama pelitre (Pyrethrum cinerariaefolium), de la familia de las compuestas y de aspecto muy similar a la margarita.

• Rotenona: otro producto natural obtenido de plantas tropicales de la familia de las leguminosas. La rotenona es más venenosa por contacto que la nicotina y el arsénico, pero en cambio es casi inofensiva para los animales de sangre caliente y los seres humanos.

Hasta ahora hemos visto que la mayoría de los productos usados como insecticidas por ingestión o contacto eran productos obtenidos de la naturaleza, es decir, sustancias orgánicas procedentes de plantas, o por destilación o mezcla de sustancias químicas presentes en la naturaleza: petróleo, alquitrán, arsénico, plomo, flúor, cobre, etc.

Hacia la segunda mitad del siglo XX se comenzaron ha obtener las primeras sustancias orgánicas por síntesis y esto facilitó la creación de lo que podemos considerar los modernos insecticidas: los productos clorados, fosforados, carbamatos y los fosforado-clorados.

Actualmente la mayoría de los productos clorados están prohibidos por su elevada toxicidad y riesgos para la salud del hombre y la fauna y nos limitaremos a mencionar sólo los que actualmente están autorizados y el DDT y el HCH, prohibidos en la actualidad, sólo como ejemplos de este tipo de insecticidas utilizados masivamente pero que luego se descubrieron como altamente tóxicos para la naturaleza y el medio ambiente.

En cuanto a los productos fosforados, éstos también son tóxicos y peligrosos para el hombre y la fauna, pero son eliminados con más facilidad por el organismo cuando son ingeridos a través de las plantas tratadas con éstos y no se acumulan en los tejidos.

Por último los carbamatos son menos tóxicos que los fosforados y los clorados debido a que sus efectos para la salud pueden ser reversibles.

Algunos de los compuestos que actúan por contacto e ingestión son:

• Arprocarb: es un carbamato que sólo debe aplicarse a los frutales antes de la floración porque provoca la pérdida de la fruta. Se usa en forma de polvo para espolvorear o en suspensión. Su período de seguridad es de 21 días antes de ingerir productos tratados con él.

• Carbaril: es la sustancia más importante del grupo de los  insecticidas carbamatos, siendo bastante útil para eliminar orugas y gusanos. También tiene un período de seguridad de 21 días.

• DDT: Dicloro-difenil-tricloroetano, fue un producto clorado utilizado en cualquier forma: emulsión, suspensión, espolvoreo, etc., actúa tanto por contacto como por ingestión sobre los centros nerviosos de los insectos hasta que los paraliza y los mata. En un primer momento fue considerado inofensivo para las personas y animales e incluso se utilizó ampliamente durante la 2ª Guerra Mundial para matar los insectos que picaban a los soldados y a la población (pulgas, piojos, etc.). Actualmente se le considera un insecticida muy peligroso para la salud de los seres vivos del planeta, incluso por el simple contacto con la piel, por su condición de liposoluble y su poder acumulativo en el organismo durante años. Está totalmente prohibido su uso y comercialización desde 1976.

• Endosulfan: es producto a base de cloro, oxígeno y azufre. Su aplicación es mediante espolvoreo, suspensión o emulsión, siendo efectivo contra un gran cantidad de insectos. Junto con el lindano, es de escasos productos clorados permitidos en la actualidad.

• Fosforados: algunos de ellos son: diazion, dioxathion, ethion, fenitrothion, fenthion, fenthoato, imidithion y parathion.

• Fosforado-clorados: algunos de los que tienen una toxicidad más baja son: bromofos, naled y tetraclorvinfos.

• HCH: HexaClorocicloHexano, aplicado mediante espolvoreo, suspensión y emulsión, y actuando por contacto, ingestión e incluso inhalación sobre los insectos, su acción es más rápida que el DDT y los efectos son similares a los de éste. El principal problema de este producto es que su fuerte olor a moho provoca un mal sabor en los frutos y plantas comestibles tratadas con él. Como el DDT, actualmente está prohibido su uso.

• Lindano: es una variedad de HCH, más tóxica que éste, pero que evita el mal olor y sabor a los productos comestibles tratados, siendo actualmente el único producto, junto con el endosulfan, que se puede utilizar en cualquier tipo de plantas con un plazo de seguridad de 15 días. Se utiliza mediante espolvoreo, emulsión y suspensión.

• Malathion: es un producto órgano-fosforado y actúa por ingestión, inhalación y contacto mediante su aplicación en forma de emulsión, cebo o espolvoreado. Es bastante eficaz contra la mayoría de los insectos chupadores de savia (pulgones, cochinillas, etc.). Su período de seguridad es de 7 días.

• Metiocarb: Es un carbamato muy polivalente, ya que actúa eficazmente contra insectos, ácaros y moluscos (babosas y caracoles). Se aplica en cebos, gránulos, espolvoreado y en suspensión.

• Metoxicloro: es un derivado del DDT, pero menos tóxico y no se acumula en la grasa de los tejidos. Su plazo de seguridad es de 7 días.

Es muy importante, y en todos los casos, respetar siempre los períodos de degradación del producto recomendados por el fabricante para evitar el riesgo de toxicidad por ingestión o contacto en las personas o animales.

Con este capítulo damos por finalizado todo lo relacionado con los insecticidas. En el siguiente número de InfoBonsai continuaremos con otros productos fitosanitarios: acaricidas, nematicidas, herbicidas, etc.

Recuerda, que lo más importante es cultivar adecuadamente y evitar tener que utilizar productos químicos que son agresivos con nuestro árbol, con el medioambiente y con nosotros.

Temas relacionados:

Insecticidas para plantas

Fungicidas

Sistemas de aplicación de los productos fitosanitarios

Prevención de enfermedades

Artículos sobre cuidados generales

Consejos para tu bonsai

Fichas de árboles por especie

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OPERACIONES

DEL MES

MARZO

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Lo más crudo del invierno está finalizando y nos vamos acercando a la primavera, al máximo esplendor de nuestros árboles.

• Debes comenzar a abonar las coníferas. (comprar abono)

• No descuides el riego porque los días comienzan a ser más largos y los árboles comienzan a despertar y a aumentar su actividad vegetativa y, por tanto, su consumo de agua aumenta. (comprar regadera)

• Los árboles que estaban protegidos del frío en el interior tendrán que ir acostumbrándose al exterior y a pleno sol conforme vayan permitiéndolo las condiciones climáticas.

• Hay que realizar un tratamiento fungicida preventivo con cobre cuando los brotes estén abriéndose para evitar problemas con los hongos durante la primavera y el verano.

• Es un buen momento para alambrar ya que la savia comienza a moverse y las ramas están más flexibles. (comprar alambre) (comprar cortalambre)

• Es la época ideal para trasplantar la mayoría de los árboles (comprar tierra) (comprar macetas) (comprar herramientas)

Lo más duro del verano está llegando a su final.

• Retira todo los alambres que están marcando la corteza. (comprar cortalambre)

• Comienza a abonar tu árbol de forma abundante para iniciar la preparación al letargo invernal y facilitar la brotación de la próxima primavera. (comprar abono)

• No te confíes y no descuides el riego. (comprar regadera)

• Ten mucho cuidado con el pinzado, ya que en esta época del año debemos evitar nuevas brotaciones que consuman el abono suministrado en esta tarea en vez de acumularlo para la próxima primavera.

No te olvides de consultar la predicción meteorológica de tu ciudad para adecuar mejor el cultivo de tu bonsai a las condiciones de cada momento.

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NOVEDADES EN LA WEB

Bonsaimania

Este mes:

Capítulo 7

Capítulo 8

Bonsai Arte Vivo

por J. Carlos de la Concha

Edición actualizada por Bonsaimania

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Cuando empezamos a interesarnos un poco por el mundo del bonsai, todos queremos hacerlo rápidamente, nuestra cultura europea no nos permite la paciencia suficiente, no tenemos tiempo para el estudio ni para el análisis.

En los viveros, podemos descubrir a los nuevos aficionados intentando buscar en cada arbolito a su futuro bonsai, su diseño soñado. A otros podemos verles llegando con su bonsai recién regalado, preguntando sin parar: ¿cómo se riega?, ¿cuándo se trasplanta?, ¿cuándo y cómo se poda?, etc. Incluso a los más avanzados podemos verlos por los viveros y los campos buscando qué es lo que pueden recuperar.

Los nuevos aficionados más nerviosos, presa de su propia impaciencia, no quieren saber nada de normas, técnicas y estilos, aún sabiendo de su existencia. Compran y recuperan del campo, arbolitos muy poblados, hacen esquejes, acodos, etc., trabajan sobre estos materiales de forma frenética, dándoles la forma que a su juicio más les gusta, normalmente triangulaciones intuitivas, sin cotas ni medidas, con alturas desproporcionados, ramas en paralelo, demasiado follaje que oculta la verdadera belleza del árbol, etc.

Los menos atrevidos se, limitan a preguntar por la frecuencia del riego y el recorte de las ramas cuando son demasiado largas o se salen de las formas originarias del bonsai o de la triangulación. Se pasan el día regando y cortando algo del arbolito que les han regalado y, desgraciadamente, los árboles terminan muriendo de exceso de agua y de mimo.

Poco a poco, los nuevos aficionados van adquiriendo alguna experiencia y asisten a algún cursillo (o hacen el intento), se preocupan de leer algo sobre el tema. Han ido aprendiendo a encontrar viveros o lugares en el campo y cada vez son más selectivos en su elecciones de ejemplares. Contactan con otros aficionados y cambian impresiones, aprenden a cortar las ramas inútiles, descubren la belleza del tronco y las ramas principales, encuentran su frente, la altura adecuada y la situación de las raíces, ven la forma y el sentido del árbol.  Diseñan en algún estilo con una maceta, más o menos adecuada, y ya tienen su futuro bonsai.

Este proceso les dura unos meses o una semanas, dependiendo del nerviosismo y la impaciencia del nuevo aficionado, pero la realidad es que este proceso nos debería llevar mucho más tiempo, incluso toda una vida. Antes de podar o cultivar algún ejemplar deberíamos visitar numerosas exposiciones, aprender de maestros a través de sus libros, observar a los árboles en la naturaleza, documentarnos sobra la biología de las plantas, especialmente de la de los árboles, conocer a fondo los estilos y escuelas, conocer técnicas de cultivo, etc.

La inexperiencia y la impaciencia traerán seguramente la muerte del árbol, especialmente de los que pretendemos recuperar del campo. Aún así, nunca deberíamos recuperar un ejemplar sin el  permiso correspondiente y, en todo caso, siempre reponiendo con otro ejemplar en su lugar.

 Al encontrarnos delante de un plantón o un árbol recuperado que deseamos trabajar, nos encontraremos ante una serie de interrogantes que tenemos que respondernos o preguntar a otro aficionado con experiencia suficiente:

• ¿A qué especie pertenece mi árbol?

• Dependiendo de su aspecto, especie y estilo en la naturaleza, ¿cuáles son las escuelas o estilos de bonsai en las que debería o me gustaría diseñar el árbol?

• ¿Qué tipo de tronco tiene?, ¿tiene varios?, ¿cómo influyen en la elección del estilo final?

• ¿Qué forma, talla y estructura tiene la madera?, ¿puedo hacerle un jin, shari, etc.?

• ¿Qué forma tendrán las ramas y dónde irán colocadas?, ¿cuál es la rama principal?

• ¿Cuál es su frente?

• ¿Cuál es la maceta adecuada y cómo lo sitúo en ella?

Son las leyes básicas que nos facilitarán el punto o frente sobre el cuál se centrará la mirada del espectador y del que dependerá la armonía y, por tanto, la belleza del árbol, siendo básico tener en cuenta:

• el tronco y la raíces,

• considerar las leyes del vacío-volumen,

• colocar el ápice mirando al frente, dependiendo de la altura del árbol y grosor de su tronco,

• corregir, disimular o tapar pequeños defectos del tronco, ramas o nebari,

• el tipo de alambrado que nos conviene más, según el diseño y la especie. Si alambramos sólo el tronco o todo el conjunto,

• utilizar una maceta que nunca compita en belleza con el árbol y, por tanto, escoger color, forma y tamaño apropiados.

1. Escuela: Será lo primero a analizar. Dependiendo de las características del árbol, ¿qué escuela puedo aplicar para trabajarlo, reconstruirlo o diseñarlo?

2. Estilo: tendremos que determinar el estilo dominante del tronco o de los troncos.

3. Madera: ¿Qué posibilidades de talla tiene o tendrá después de que sea diseñado?

4. Estilo de ramas: Antes de podar tenemos que tener claro el estilo y forma de las ramas.

5. Puntos dorados: Mediremos y ubicaremos el lugar de los puntos dorados de nuestro árbol, dependiendo de la escuela de diseño elegida.

6. Frente y rama principal: Analizaremos y estudiaremos el árbol hasta encontrar su frente y la ubicación de la rama principal (sahi-eda).

7. Uke-eda, Ushiro-eda y Mae-eda: Después de encontrada y elegida la rama principal y antes de podar ninguna rama., tendremos que estudiar la posición del resto de las ramas y encontrar la uke-eda, ushiro-eda y mae-eda.

8. Ápice y otras armonías: diseñaremos el ápice y veremos si hay que añadir al diseño ramas acompañantes u otra armonía.

9. Nejime y Jin: Estudiaremos el nebari y el tachiagary para encontrar algún defecto que deba ser ocultado con algún nejime.

10. Modelado: alambraremos tanto el tronco como las ramas con alambres de distintos grosores para darle al árbol la forma y el diseño.

11. Elección de la maceta: Conociendo las características de éstas, escogeremos una que , según las normas, sea la más adecuada para el diseño.

12. Preparación del suelo: Tendremos preparado el suelo que vamos a utilizar, con texturas de granos diferentes ya cribados, akadama, rejillas para el drenaje, alambre para sujetar el árbol y todas la herramientas necesarias. La misión del suelo no es sólo sujetar el árbol sino ser la base de la que obtenga parte de los nutrientes (agua, minerales, oligoelementos, etc.). Consideraremos la porosidad, capilaridad y las mezclas de diferentes tierras, y si es posible, añadiremos akadama.

13. Plantado: Con todo lo necesario dispuesto y el árbol estudiado, elegido su frente y preparado mediante la poda y el alambrado, tan sólo nos queda cortar sus raíces a 1/3 de su volumen y atarlo a su maceta mediante alambre a través de los agujeros de drenaje. Llenaremos la maceta con el sustrato preparado y con un palillo iremos compactando éste, intentando no dejar bolsas de aire y ninguna raíz fuera de la tierra. Daremos la inclinación o "venia" adecuada del árbol y tendremos cuidado en dejar bien centrado el frente. En un poco de agua disolveremos una ampolla de vitamina B1 (de venta en farmacias) y este agua la mezclaremos con la que vamos a utilizar para regar. Regaremos abundantemente y dejaremos el árbol unos días a la sombra, antes de situarlo a un sitio más soleado.

Todos estos pasos nos llevan a conseguir, que después del trabajo adecuado, el recorte de sus raíces y el empleo del sustrato adecuado, nuestro árbol quede plantado y sujeto a su maceta para que su belleza pueda ser admirada por todos.

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Es una de las escuelas japonesas de bonsai, también llamada Escuela del Ojo del Dragón o Escuela de la Línea Dorada y se caracteriza por:

• el predominio de la línea,

• tener la madera muy presente en el diseño, estando muy a la vista, con troncos despejados, pocas ramas

• y toma los llamados puntos K o "variables del dragón" como referencia en el diseño . Estos puntos K son cinco y se distribuyen armónicamente mediante unas constantes que se sitúan entre el ápice y el nebari.

Esta escuela surge alrededor del siglo XVI entre los monjes, nobles y eruditos de la época, siendo la de mayor refinamiento y, por tanto, la que necesita mayor conocimiento de las reglas de diseño, especialmente la relación entre el vacío y la armonía del tronco y las ramas, además de las escalas para colocar las ramas en el lugar exacto, de la proporción entre la altura y el resto de los elementos. Su objetivo es la máxima perfección en el diseño del árbol, ya que cualquier defecto o imperfección se notará a simple vista.

Desde un punto de vista filosófico, esta escuela se considera de signo masculino y, por tanto, bajo la influencia de Yo, en Japón o  Yang, en China, pues representa:

• la madera,

• lo seco

• y lo fuerte.

y está basada, como casi todo en el arte del bonsai, en el Zen, el Taoísmo, el Shintoísmo, etc.

Es el estilo de diseño preferido de las coníferas porque son las que mejor se adaptan a él de forma casi natural. No obstante, aunque otras especies son más caóticas en cuanto a la previsión de las brotaciones y la regularidad de éstas, también es posible su aplicación.

• Se denomina "pino" a las constantes y "ciruelo" a las variables en las ramas.

• Cada rama se mide de forma independiente como si fuera un árbol en miniatura.

• La suma del largo de dos de sus ramas nunca será mayor que K5.

• Se mide la altura y se busca en las tablas los K correspondientes, siendo K4 el largo de la rama sashi-eda y K5 el largo de la rama uke-eda.

• Se mide la rama sashi-eda como si fuera un árbol y se vuelve a buscar en las tablas los K correspondientes, siendo K4 la medida de la mae-eda y K5 la medida de la ushiro-eda.

En próximos capítulos facilitaremos las tablas para encontrar las medias y proporciones de acuerdo a esta escuela.

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Arce (Acer)

Azalea (Rhododendro)

Ficus retusa (Ficus microcarpa)

Junípero (Juniperus)

Manzano (Malus)

Olmo (Ulmus)

Pimentero japonés (Zanthoxylum piperetum)

Pino (Pinus)

Potentilla (Potentilla)

Prunus (frutales) (Prunus)

Spirea (Spirea)

Stewartia (Stewartia)

Todos los ejemplares de nuestra tienda on-line también se encuentran a la venta en el Centro Bonsai Colmenar de Madrid.

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Este mes no hemos incorporado nuevas herramientas, macetas o complementos pero si lo deseas, puedes visitar nuestra tienda.

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Bonsai, de Werner M. Busch, Editorial Omega

Ofrece las nociones básicas sobre el bonsai: estilos, emplazamiento, cuidado, herramientas, poda, alambrado, cultivo por esquejes, semillas o ejemplares de la naturaleza, con fotografías de las especies más utilizadas. 

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Este mes no hemos incorporado ningún título nuevo en nuestra web pero si lo deseas, puedes visitar nuestra tienda de libros para consultar la lista completa de títulos recomendados.

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III EXPOSICIÓN FIN DE CURSO 2004/2005 DEL CENTRO BONSAI COLMENAR, en Colmenar Viejo (Madrid)

Junio 2005 - España

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