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Boletín nº 20

Julio 2005

(6.146 suscriptores)

Tu revista de Bonsai

Hola amig@,

Ya vamos por el número 20 de InfoBonsai y sois más de 6.000 !! los lectores de esta revista electrónica, nos atreveríamos a decir que probablemente sea la de mayor difusión gratuita sobre Bonsai en Internet en español, y todo es gracias a vosotros porque todos los meses esperáis el último número. Gracias por leernos.

La ficha de este mes la hemos querido dedicar a revisar nuestra antigua ficha sobre el olmo chino (Ulmus parvifolia), pues ha pasado algún tiempo desde su edición (fue una de las primeras de la web y la revista) y creíamos que podía ser mejorada, ampliada y sobre todo queríamos aprovechar para corregir la denominación botánica que estábamos usando para esta especie.

En nuestra sección de estilos hemos abordado éstos desde otro punto de vista más teórico y relacionado con una geometría básica que siempre se repite y combina en cualquier estilo: triángulos y líneas rectas u onduladas.

Hemos vuelto a publicar dos nuevos capítulos más del libro de J. Carlos de la Concha, "BONSAI, ARTE VIVO":

Capítulo 11. Variables del Dragón

Capítulo 12. Triangularidad

que muestran otros aspectos importantes para la Escuela Clásica Lineal en el modelado de bonsais.

Continuando con nuestra serie de artículos sobre los diferentes productos fitosanitarios empleados con nuestros árboles, hablaremos de los nematicidas.

También podrás encontrar algunas de las discusiones y propuestas más interesantes de nuestro foro y, como es habitual, encontrarás nuevos enlaces que no os podéis perder.

Por último, te invitamos a que participes con tus opiniones, sugerencias, materiales, etc. y nos ayudes a mejorar mes a mes tu revista Infobonsai, por lo que te agradeceríamos cualquier opinión sobre este número o sobre la web Bonsaimania: opinar

También nos gustaría pedirte que visites alguno de los anuncios que aparecen en la revista, ya que ellos nos ayudan a que ésta siga siendo gratuita.

Deseamos que disfrutes con tus bonsais y que puedas dejar a un lado tus problemas, agobios y prisas mientras cultivas o simplemente miras tu árbol, aunque sólo sea por un instante.

Un saludo,

Editores de Infobonsai

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BONSAI DEL MES:

Olmo chino

BONSAI ESTILO:

Formas

geométricas básicas

ENFERMEDADES:

Nematicidas

ASOCIACIÓN

DEL MES:

Espacio reservado

para hablar de tu asociación o club

BONSAI

DEL MES:

Olmo chino (Ulmus parvifolia  Jacq. = Zelkova parvifolia)

Otros nombres:  olmo, zelkova, olmo de agua, olmo asiático.

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El género Ulmus pertenece a la familia de las ulmáceas (Ulmaceae) y está representado por aproximadamente unos 15 géneros ( Ulmus, Celtis, Trema, Phyllostylon, Zelkova, Aphananthe, etc.) y unas 150 especies arbustivas y arbóreas, aunque podrían llegar a existir hasta 200, cuyo hábitat originario es la zona templada del hemisferio norte (tribu Ulmoideae) y las zonas tropicales y subtropicales (tribu Celtidoideae).

Algunas de las especies que componen este género son:

• Olmo, olmo común, ormo, álamo negro, negrillo (Ulmus minor Mill. = Ulmus campestris auct. = Ulmus carpinifolia Suckow = Ulmus procera Salisb.)

• Olmo, olmo chino, olmo de agua, zelkova, olmo asiático (Ulmus parvifolia Jacq = Zelkova parvifolia)

• Olmo inglés (Ulmus procera)

• Olmo híbrido holandés (Ulmus x hollandica Mill.)

• Olmo japonés (Ulmus japonica (Rehder) Sarg.)

• Olmo, olmo montano, olmo de montaña (Ulmus glabra Huds. = Ulmus montana With.)

• Olmo americano, olmo blanco (Ulmus amaricana L. = Ulmus fulva)

• Olmo temblón, olmo liso (Ulmus laevis Pall.)

• Olmo de Siberia, olmo enano (Ulmus pumila L.)

• Ulmus davidiana.

• Ulmus elegantissima.

• Ulmus thomasii Sarg.

La denominación científica del olmo chino produce cierta confusión debido a que popularmente se la conoce como Zelkova parvifolia, quizás fomentado por el exotismo de este nombre que fomenta su explotación comercial, pero el nombre científico adecuado es Ulmus parvifolia Jacq., ya que realmente pertenece al género Ulmus  y no al género Zelkova, del que ya hablaremos en otra ocasión.

Asimismo, no hay que confundir el nombre común del "olmo chino" (Ulmus parvifolia Jacq.) por el nombre común de la especie Eucommia ulmoides Oliv., denominada "falso olmo chino", son dos especies diferentes que pertenecen a familias diferentes.

Los características del olmo chino (Ulmus parvifolia Jacq.) son:

• árbol que puede llegar a medir hasta 20 metros, caducifolio, aunque puede comportarse como una especie de hoja semipersistente, si se cultiva en latitudes con clima mediterráneo y temperaturas templadas en invierno.

  
  

• tronco con la corteza fina y de color gris cuando son jóvenes, pero que forma escamas cuando llega a su madurez. Madera de color marrón claro, en ocasiones con algún tinte rojizo.

  
  

• hojas pequeñas, ovaladas, dentadas, terminadas en punta, simples, alternas, con la nervadura muy señalada, de color verde intenso que cambia a tonos amarillos, naranja y rojizos durante el otoño.

  
  

• flores muy pequeñas y poco llamativas que aparecen al comienzo de la primavera, incluso antes que las hojas, hermafroditas, verdosas, blancuzcas o rojizas. Su fruto es una sámara aplanada con forma circular, de color verde al comienzo y que termina secándose al final de su desarrollo y tomando un tono más amarillento y aspecto de papel. Los primeros frutos aparecen entre los 15 o 25 años de edad.
  

Es una especie muy apreciada por los aficionados al bonsai debido a su rápido crecimiento, resistencia y facilidad para ramificar. Está especialmente indicada para los principiantes.

Situación exterior a pleno sol, protegiéndolo durante el invierno de las temperaturas más bajas en algún sitio algo resguardado (invernadero frío, etc.) pero vigilando que la temperatura no sea demasiado alta para que evitar que los brotes comiencen a crecer fuera de temporada.

Puede cultivarse como planta de interior pero situada en un lugar muy luminoso, ya que la falta de luz o no recibirla con la intensidad suficiente le provocará el alargamiento excesivo de las ramas y el aumento de la distancia entre hojas. En cualquier caso hay que evitar un lugar excesivamente cálido y seco en invierno.

Sin duda la situación ideal, sobre todo en las zonas de clima benigno, es el cultivo exterior, ya que la salud de nuestro árbol nos lo agradecerá y conseguiremos un crecimiento más rápido, vigoroso, mayor ramificación y un tamaño de hoja más pequeño.

Temas relacionados:

¿Cuál es el lugar más adecuado para un bonsai?

¿Cultivo  exterior o interior?

Los riegos deben ser cada vez comience a secarse la superficie de la tierra y a fondo, es decir, hasta que salga abundante agua por los agujeros de drenaje, evitando el encharcamiento permanente de la tierra, ya que sus raíces son muy sensibles al exceso de humedad, provocando podredumbre.

Conviene utilizar una regadera con agujeros lo más finos posible para que el agua penetre mejor en la tierra y lo haga con suavidad.

Aunque el olmo chino es poco exigente con la calidad del agua, prefiere aguas con poca cal.

No hay que pulverizar las hojas ni mantener ambientes excesivamente húmedos de forma artificial porque provocaremos un aumento exagerado del tamaño de las hojas y correremos el riesgo de que aparezcan hongos.

Abonar con frecuencia con un abono orgánico de calidad, especialmente durante la época de crecimiento vigoroso, es decir, desde la primavera hasta el otoño. Durante el invierno y la época más calurosa del verano debe reducirse la cantidad de abono porque son épocas con escaso o nulo crecimiento.

Podemos ayudar a reducir el tamaño de las hojas, además de con una buena exposición exterior a pleno sol con el suministro de abonos más ricos en fósforo (P) y potasio (K) que en nitrógeno (N) para no fomentar el desarrollo de sus hojas.

No debemos olvidar que no podemos:

• abonar un árbol trasplantado, hay que esperar a que brote.

• regar un árbol cultivado en el exterior después de una helada o cuando haya riesgo de heladas.

Temas relacionados:

¿Cómo debo regar?

¿Cómo abonar?

Cada 1 ó 2 años en los ejemplares jóvenes y cada 3 ó 4 años en los más viejos, al comienzo de la primavera o tras un defoliado.

Durante el trasplante conviene sanear bien cualquier parte de raíces podridas y podar las ramas no deseadas para reducir su copa. Si la poda de raíces es muy grande, convendría quitar hojas en la misma proporción que las raíces eliminadas.

No es obligatorio, pero si utilizamos hormonas de enraizamiento con fungicida facilitaremos el éxito del trasplante al estimular el desarrollo de las raíces.

Una buena mezcla de sustrato para el olmo chino podría ser un 25% de arena de grano grueso o material equivalente (tierra volcánica, etc.), 15% de turba y 60% de mantillo. No obstante es poco exigente con los suelos y cualquier sustrato ligeramente ácido, es decir, poco calcáreo y muy drenante le irá bien.

No hay que olvidar que la tierra utilizada debe ser siempre nueva y limpia y nunca reutilizada de otros cultivos para así evitar contaminaciones (hongos, enfermedades, plagas, etc.) que hubieran podido afectar a otros árboles.

Es conveniente proteger el árbol después del trasplante durante un par de meses, situándolo en un lugar muy bien iluminado pero evitando la exposición directa al sol.

Temas relacionados:

¿En qué otras ocasiones hay que trasplantar un bonsai?

¿Cuál es la tierra más adecuada?

El olmo chino es un árbol que responde muy bien a la poda, incluso a las más fuertes, brotando muy bien de la madera vieja. La época más adecuada para podar es en primavera, justo cuando las yemas de los brotes comienzan a hincharse y el árbol comienza a movilizar su savia. También puede hacerse al final del verano, después del mini letargo estival.

La forma de emplear la poda como técnica de modelado es dejar crecer las ramas y podar en función de la dirección deseada (izquierda, derecha, arriba o abajo). Los estilos más habituales para esta especie son el vertical informal, escoba y bosque.

El pinzado debe realizarse con las ramas nuevas de la brotación del año, reduciéndolos a 2 ó 3 hojas durante la época de crecimiento, con el fin de equilibrar el vigor.

Como las hojas son alternas, tanto en la poda como en el pinzado debemos tener en cuenta la dirección que tenga la yema que nace de la primera hoja de la rama tras la poda, de tal forma que siempre podaremos por encima de una hoja que tenga una yema hacia el exterior de la copa o hacia la dirección deseada.

Si a la vez que cortamos la rama, la defoliamos o sólo la defoliamos sin podar, conseguiremos brotes interiores y renovar las ramas. El momento adecuado para defoliar es cuando la hoja está madura tras la brotación de la primavera, aproximadamente entre mayo/septiembre (hemisferio norte) y noviembre/marzo (hemisferio sur). Es importante pinzar las puntas de las ramas para evitar que broten únicamente por el extremo. Se pueden hacer varios defoliados consecutivos, si el árbol está sano y vigoroso.

Tras el defoliado es importante colocar el árbol a pleno sol para favorecer la brotación.

En general, debemos quitar:

• todos los brotes de la base del tronco,

• las ramas que se cruzan,

• las ramas opuestas,

• las ramas que crecen muy verticales o que lo hacen hacia el interior del tronco.

Hay que tener cuidado de no podar drásticamente las raíces durante el trasplante, podando sólo las raíces más gruesas y dejando las más finas. También hay que aprovechar a podar las ramas no deseadas.

Entre la poda de ramas y el trasplante (o viceversa) debería existir un intervalo mínimo de tiempo para no acumular demasiadas operaciones agresivas a la vez, por ejemplo, 3 semanas.

Por último, recordar que la poda, el pinzado o la defoliación sólo se deben realizar si el árbol está sano.

La colocación de ramas mediante el alambrado debe realizarse tras el defoliado, entre la primavera y el otoño, vigilando las marcas del alambre en la corteza debido a la rapidez con la que engordan y crecen.

Un árbol con aspecto de "madeja de alambre", por el exceso de éste, pierde todo el aspecto de vivo y no es un mejor ejemplar como bonsai. Por favor, alambra lo justo y sólo cuando otras técnicas de modelado no puedan utilizarse o no hayan conseguido los efectos deseados.

Las plagas y enfermedades más frecuentes son:

• Cochinilla: insecto chupador de savia de forma plana y redondeada (hembras) o alargada y rectangular (machos). (Ver: ¿Cómo combatir a la cochinilla?)

• Pulgón: como la cochinilla, es un insecto chupador de savia generalmente de color marrón o negro, de unos 3 mm de longitud y agrupado sobre los brotes tiernos y en colonias muy densas protegidas por hormigas que recogen el rocío meloso que secretan éstos. (Ver: ¿Cómo combatir al pulgón?)

• Clorosis: provocada por la falta de hierro y manganeso, que afecta a la formación de la clorofila y, por tanto, al crecimiento de la planta por imposibilidad de realizar la función clorofílica de forma adecuada. (Ver ¿Cómo combatir la clorosis?)

• Araña roja: pequeño ácaro que ataca en ambientes secos y calurosos mal ventilados y que produce un debilitamiento progresivo sobre la planta. Las hojas amarillean y se observan pequeñas picaduras. (Ver: ¿Cómo combatir a la araña roja?)

• Hongos: las más frecuentes son las antracnosis, grafiosis (especie de "trombosis" de los vasos que conducen la savia), roya y abolladura de las hojas. (Ver ¿Cómo combatir a los hongos?)

• Mosca blanca: insecto chupador de savia que suele concentrarse en el envés de as hojas nuevas y tiernas. (Ver: ¿Cómo combatir la mosca blanca?)

En cualquier caso, debemos recordar que si necesitamos emplear algún tratamiento fitosanitario, éste debe ser específico contra la plaga o enfermedad y constante en el tiempo hasta eliminarla completamente.

Recordad, que el cultivo adecuado de nuestro árbol nos evitará tener que usar productos químicos que provocan:

• riesgos para nuestra salud,

• un gasto innecesario y

• la contaminación del medioambiente.

Temas relacionados:

Insecticidas para plantas

¿Cómo usar productos químicos?

Se puede reproducir con facilidad mediante:

• Esquejes tiernos o semileñosos, de unos 10 cm., al comienzo de la primavera.

• Acodo aéreo al comienzo del verano.

Temas relacionados:

El bonsai a partir de la propagación de otras plantas

Acodo de un ficus

El olmo chino (Ulmus parvifolia) debe su nombre al nombre latino de estos árboles y de su madera, ulmus, que a su vez tiene un origen indogermánico procedente de la raíz el-, ol- = rojo anaranjado, amarillo, debido al color de su madera recién cortada. Otros autores creen que el término latín tiene su origen en el vocablo celta elm o ulm, con el que hoy en día se denomina en inglés.

Su nombre común alude al origen de esta especie, que es el sureste asiático (China, Japón y Corea.)

La mitología y las leyendas japoneses dicen que los olmos fueron los primeros árboles en aparecer en la Tierra para proveer de leña al fuego de los hombres. Curiosamente, las raíces secas de los olmos producen chispas al frotarse entre ellas.

En general la madera de los olmos ha sido muy apreciada siempre debido a su dureza, tan dura como la del roble, fácil de traba y resistente a la humedad y los golpes, motivo por el que se llegó a utilizar para la construcción de barcos.

La corteza de los olmos, especialmente del Ulmus minor, se utiliza en medicina natural por su gran cantidad de taninos, como:

• astringente contra la diarrea,

• calmante de los dolores reumáticos,

• remedio para eccemas de la piel,

• y contra la teniasis.

A pesar de sus posibles aplicaciones médicas, nunca debemos utilizar ninguna parte de este árbol para automedicarnos, recordando que sólo un médico es la persona experta que puede indicarnos un tratamiento específico como remedio o alivio de alguna dolencia o enfermedad.

Si tienes alguna duda o deseas proponer que hablemos de alguna especie en particular, escríbenos a info@bonsaimania.com

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ESTILO

DEL MES:

FORMAS GEOMÉTRICAS BÁSICAS

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Hasta ahora hemos estado comentando las características de diferentes estilos desde un punto de vista práctico y estético pero también podemos reflexionar desde un punto de vista más teórico, intentando relacionar estilos y formas que encontramos en la naturaleza con formas geométricas básicas (triángulos, círculos, líneas onduladas o rectas, etc.).

Considerando que nunca debemos de olvidar a la naturaleza como modelo de nuestros bonsais, podemos decir que las formas geométricas básicas en las que se fundamentan todos los estilos son:

• Triángulo escaleno con un eje de simetría recto: el tronco crece recto desde un lado de la maceta y sus ramas laterales sustentan una masa verde que forma un triángulo de lados diferentes y asimétricos. Este estilo es el que denominamos Chokkan o recto formal y suele emplearse con carpes, cotoneaster, arces, coníferas (pinos, juníperos, tejos, criptomerias, etc.), hayas, etc.

• Triángulo escaleno con un eje de simetría ondulado: el tronco crece ondulado desde un lado de la maceta y sus ramas laterales sustentan una masa verde que forma un triángulo de lados diferentes y asimétricos. Este estilo es el que denominamos Moyogui o recto informal y suele emplearse con todas las especies que se modelan como chokkan y con espinos, zelkovas, olmos, jazmines, prunus, manzanos, pseudocidonias, robles, ficus, serisas, aligustres, etc.

• Triángulo escaleno con un eje de simetría ondulado e inclinado < 45º: el tronco crece ondulado con un inclinación a la derecha o a la izquierda de hasta 45º y lo hace desde el lado de la maceta contrario a la dirección de la inclinación. Sus ramas laterales sustentan una masa verde que forma un triángulo de lados diferentes y asimétricos. Este estilo es el que denominamos Shakan o inclinado y suele emplearse con cualquiera de las especies modeladas como chokkan o moyogui.

• Dos o más triángulos escalenos con ejes de simetría ondulados: varios troncos crecen ondulados desde un lado de la maceta y las ramas laterales sustentan diferentes masas verdes que forman triángulos de lados diferentes y asimétricos, que a su vez todas juntas forman un gran triángulo de lados diferentes y asimétricos. Este estilo son los que denominamos:  Ikadabuki, Netsuranari y Kabudachi o troncos múltiples y suele emplearse con cualquiera de las especies que pueden modelarse como chokkan o moyogui.

• Esfera con un eje de simetría recto: el tronco crece recto desde un lado de la maceta y sus ramas laterales crecen en forma de radios desde un único punto al final del tronco o desde diferentes alturas del mismo, sustentando una masa verde que forma una esfera. Este estilo es el que denominamos Hokidachi o escoba y puede modelarse con arces, zelkovas, olmos, robles, hayas, etc.

• Múltiples triángulos escalenos alternos sobre un eje de simetría ondulado e inclinado > 45º y < 90º: el tronco crece ondulado con un inclinación a la derecha o a la izquierda de entre 45 y 90º, surgiendo desde el lado de la maceta contrario a la dirección de la inclinación. Sus ramas laterales sustentan pequeñas masas verdes alternas que forman un triángulos de lados diferentes y asimétricos. Este estilo es el que denominamos Han-Kengai o semicascada y suele modelarse con juníperos, cotoneaster y pinos.

• Múltiples triángulos escalenos alternos sobre un eje de simetría ondulado e inclinado > 90º y < 180º: el tronco crece ondulado con un inclinación a la derecha o a la izquierda de entre 90 y 180º, surgiendo desde el lado de la maceta contrario a la dirección de la inclinación. Sus ramas laterales sustentan pequeñas masas verdes alternas que forman un triángulos de lados diferentes y asimétricos. Este estilo es el que denominamos Kengai o cascada y suele modelarse con juníperos, cotoneaster y pinos.

Temas relacionados:

Bunjin.

Clasificación por el número de árboles.

Clasificados por tamaños.

Estilos clásicos.

Fukinagashi.

Ishi-Tsuki.

Neagari.

Saikei.

Sekijoju.

Sharimiki.

Takozukuri.

Yose-Ue.

Bosque de piceas paso a paso.

Estilos multitronco.

Concursos y exposiciones de competición.

José Manuel Blázquez

BONSAIMANIA

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PLAGAS Y ENFERMEDADES

NEMATICIDAS

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Continuando con la serie de artículos relacionados con los productos fitosanitarios iniciada en el nº 16 de Infobonsai, este mes vamos a tratar de los nematodos.

Los nematodos son unos pequeñísimos gusanos de varios milímetros de longitud que viven por debajo de la superficie de la tierra y que atacan a las plantas, transmitiéndoles en algunas ocasiones enfermedades víricas.

Aunque vamos a comentar los nematicidas más usados actualmente, el mejor nematicida es no usar tierras con nuestro bonsai que estén sin desinfectar o de las que no sepamos o estemos seguros de su origen y estado higiénico.

Son las iniciales del 1,2-dibromo3-cloropropano y que comercialmente se conoce de diferentes formas: Lirofume, Nemagon, etc.

Sus efectos son más lentos que el D.D. pero tiene la gran ventaja de no afectar a las plantas, por lo que puede ser utilizado sobre la tierra con las plantas ya sembradas. No obstante no todas las plantas se comportan igual ante esta sustancia y podrían verse perjudicadas por su sensibilidad al DBCP.

Se emplea inyectándolo en el suelo.

Es una mezcla de Dicloropropano y Dicloropropeno, de ahí su nombre con las iniciales de ambos productos y se utiliza inyectando la mezcla en el suelo en forma de emulsión.

Como el vapor que desprenden en la operación puede matar a las plantas, debe aplicarse sólo para desinfectar la tierra 1 ó 2 meses antes de realizar la siembra.

Denominación comercial del N-Metil ditiocarbamato de sodio y se emplea fumigando el suelo con él. Como en el faso del D.D. sólo se puede utilizar con el suelo sin cultivo.

Recuerda, que lo más importante es cultivar adecuadamente y evitar tener que utilizar productos químicos que son agresivos con nuestro árbol, con el medioambiente y con nosotros.

Temas relacionados:

Insecticidas para plantas

Fungicidas

Acaricidas

Sistemas de aplicación de los productos fitosanitarios

Prevención de enfermedades

Artículos sobre cuidados generales

Consejos para tu bonsai

Fichas de árboles por especie

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OPERACIONES

DEL MES

JULIO

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Llegó el verano y nuestra pesadilla de todos los años, los problemas con el riego, así que te recomendamos:

• Vigilar el riego y préstale tu máxima atención. Te recordamos que un truco para evitar que la tierra se seque rápidamente a causa del calor propio de este mes es cubrir la superficie del suelo con musgo de fibra larga, también conocido como musgo esfango. (comprar regadera)

• No riegues por la noche para evitar la aparición de hongos.

• Continúa abonado los árboles hasta fin de mes. (comprar abono)

• No defolies, excepto en caso de necesidad.

• Puedes efectuar acodos.

• Todavía puedes continuar con el pinzado. (comprar tijeras)

• Cuidado con las tormentas.

Llegó el invierno y debes:

• Proteger en un invernadero frío los árboles cultivados en el exterior que no soporten las temperaturas bajas, pero evitándoles un cambio brusco de temperatura y luz.

• Vigilar el riego porque las necesidades de agua se van reduciendo pero no te confíes porque veas que las hojas se caen o las temperaturas bajan. (comprar regadera)

• Dejar de abonar, excepto en aquellos árboles cultivados en el interior de casa o invernadero. (comprar abono)

• Evitar los trasplantes, salvo casos de emergencia.

• Podar suave, sólo para mantener el modelado del estilo. (comprar tijeras)

• Aprovechar para estudiar la estructura y forma de los caducifolios.

• Continuar con el alambrado de las coníferas. (comprar alambre) (comprar cortalambre)

• Limpiar los estantes en los que cultivas tus árboles y repasar/limpiar las herramientas utilizadas durante todo el año.

• Tener cuidado con las heladas y vientos fríos.

No te olvides de consultar la predicción meteorológica de tu ciudad para adecuar mejor el cultivo de tu bonsai a las condiciones de cada momento.

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NOVEDADES EN LA WEB

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Este mes:

Capítulo 11

Capítulo 12

Bonsai Arte Vivo

por J. Carlos de la Concha

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